Voor een gedetailleerde routeplanning, zie mijn bericht:

Deel 3: Route-info Motoravontuur van Tromsø naar Lillehammer

Het Oordeel aan de Grens

Het avontuur begon met een fluistering van mechanische onzekerheid. Buiten Tromsø hield de koude lucht nog de belofte van het Hoge Noorden vast, maar de elektronische polsslag van mijn BMW R1200GSA haperde. We hadden ons kamp opgeruimd en reden direct naar de dealer voor een diagnose van de lekkende voorwielophanging. Het oordeel was een klap in de maag: "Rij ermee door tot aan Nederland, maar houd het in de gaten," adviseerde de technicus, met vernauwde ogen. "En niet meer off-road. Blijf als lijm aan het asfalt plakken." Onze reddingslijn lag 350 kilometer naar het zuiden in Bodø, maar een volledige vervanging daar zou een klein fortuin kosten en een week vertraging opleveren—ondenkbaar. De diagnose legde zich als een natte deken over onze plannen: de resterende Noorse kilometers moesten gereden worden met een nieuw, voorzichtig respect voor elke hobbel in de weg.

Ondanks de tegenslag lonkte de horizon, in het bijzonder de legendarische Lofoten—een adembenemende eilandengroep, verbonden door bruggen die als reusachtige kettingen over de zee bogen. We trokken zuidwaarts, langs de werkplaats van een houtbewerker waar eeuwenoude machines nog steeds stammen zaagden met waterkracht, een stille, tijdloze scène. Noorwegen leek vastbesloten te verbazen, zelfs nu mijn motorfiets terughoudendheid eiste.

Die avond werd de alledaagse taak om onderdak te vinden een oefening in reis-komedie. Na één valse reservering 350 km van de route (dankzij twee campings met dezelfde naam) en een andere gesloten camping, vonden we uiteindelijk een klein stukje gras 40 km verderop. Omringd door een "zee van campers"—de overgrote meerderheid van de reizigers hier—stonden wij daar als enige tent, de 13 graden en de snijdende wind trotserend. We kookten een warme maaltijd en kropen in onze slaapzakken, het zachte geluid van de wind een herinnering aan onze pure toewijding aan dit wilde avontuur.

Meeuwen, Zeevruchten en Scherpzinnigheid op Lofoten

De volgende dag leverde het beloofde visuele feest van de Lofoten-archipel. We reden door adembenemende landschappen, een betoverende opeenvolging van granieten pieken die in saffierblauwe fjorden stortten. De ironie, zo kenmerkend voor motorreizen: de meest spectaculaire uitzichten boden geen plek om te stoppen, waardoor de scènes uitsluitend in ons geheugen gegrift bleven.

We pauzeerden in het hart van Svolvær voor een feestelijke fish and chips. Het weer was prachtig—blauwe luchten en stijgende temperaturen—maar de prijs was verbijsterend. Noorwegen, zo leerden we, rekent graag een premie voor het voorrecht van een eenvoudige maaltijd. Terwijl we op het terras aten, kwamen onverschrokken meeuwen aangevlogen als luchtbandieten, die restjes rechtstreeks van de tafels stalen. Deze vogels waren meesters van hun territorium, volkomen onbekommerd door menselijke aanwezigheid.

Die middag, op Kabelvåg Feriehus & Camping, ging de vogelvijandigheid door. Terwijl ik het kamp opzette, doken twee meeuwen herhaaldelijk op mij af. Een woeste uitbrander en wild gezwaai met mijn armen overtuigden hen uiteindelijk wie de baas was. Later zorgde een stevige wandeling van 3 km naar een supermarkt ervoor dat we voldoende voorraad hadden om de keukenfaciliteiten van de camping te gebruiken, een welkome luxe na dagen van koken op het gasstel. We waagden ons zelfs aan een wasje, dat we 's nachts lieten hangen, in de hoop dat het surrealistische 4:00 uur Arctische zonlicht de klus zou klaren voordat we inpakten voor de veerboot.

Van de Eilanden naar het Arctische Afscheid

Onze Lofoten-finale was een rustige rit naar Moskenes. De eilanden waren spectaculair—de wegen, de sierlijk verbonden bruggen en de uitzichten waren werkelijk bijzonder—maar de rit werd ontsierd door het pure volume van langzaam rijdende campers. Het was pas juni, maar de smalle wegen zaten al verstopt met oudere bestuurders die bij de minste aanleiding hard op de rem trapten. Ik huiverde bij de gedachte aan de "camper file" die het hoogseizoen moet veroorzaken op deze prachtige, kwetsbare plek.

Doordat we eerder arriveerden dan verwacht, konden we gelukkig nog net mee op de veerboot van 14:45 uur naar Bodø, een overtocht van 3,5 uur. Eenmaal op het vasteland vulden we de tanks van de motoren en reden we richting Camp Saltstraumen. De weerapps hadden regen voorspeld, maar toen we de kust naderden, leken de wolken achter de bergketen op te lossen. We werden beloond met een zonnige hemel.

De camping was, voorspelbaar, vol; we werden naar een plek bij de ingang gedirigeerd, waardoor we het felbegeerde uitzicht op de Saltenfjord moesten missen. Desondanks stelden we de tent op, openden we een blik Guinness en vierden we de dagrit, geholpen door de royale pizza die onze buren aanboden—een ware zegening langs de weg.

De volgende dag was een onderdompeling in de kustpracht van Nordland, gedomineerd door veerbootoversteken. Onze route was de RV17, de kustweg die slingert tussen ruige bergen en rustige inhammen. De ochtend begon met een vredige stop in Meløy voor koffie, maar al snel liepen we een vertraging van drie uur op in Jektvik, waar de lokale veerboot zijn middagrust nam. We brachten de tijd door op de kade, etend van brood en makreel uit blik onder de warme zon en zeebries van 17°C .

De middag bracht het geografische hoogtepunt: we passeerden de Poolcirkel. We verlieten officieel het rijk van het Hoge Noorden en vervolgden onze reis naar het zuiden. Later, gesterkt door een uitstekende Pad Thai van een pareltje genaamd Lor’s Thaimat & Kafe, haastten we ons om onze laatste veerboot van de dag te halen.

Die avond, op onze gezellige boerencamping, werden we uiteraard omringd door campers. We zetten snel ons kamp op—we waren inmiddels profs in het opzetten en inpakken van ons ritueel—en toostten op de dag met een scheutje whiskey onder de late avondzon.

Vaderdag op de RV17 en de Schokdemper's Waarschuwing

Zondag betekende een rustigere Vaderdag-rit, gekenmerkt door meer veerbootwachttijden en minder kilometers. Berichten van thuis—mijn kinderen en mijn vader—waren de perfecte start. De RV17 bleef zijn adembenemende schoonheid tonen: de lucht dik van de geur van zout en dennen, fjorden die diep in de grillige kustlijn snijden, en het gladde asfalt een droom voor de motoren.

We pauzeerden in Brønnøysund, een charmant stadje dat bekend staat om de karakteristieke berg Torghatten (die met het gat). Later, aan boord van een veerboot naar Tjøtta, veroorzaakte het gebrek aan sjorbanden voor de motoren een moment van collectieve angst onder de rijders. We lieten de motoren op hun zijstandaards staan, kruisten onze vingers en gingen naar het bovendek—gelukkig bleef alles precies waar we het achterlieten. We merkten de curieuze sociale dynamiek van de route op: motorrijders en fietsers krijgen altijd voorrang bij het inschepen, een kleine knipoog van het systeem naar de geest van lichtgewicht avontuur.

Die avond kondigde de voorste schokdemper zijn verslechterende gezondheid agressiever aan. Er lekte nog steeds olie uit, maar nu sloeg hij door op verkeersdrempels en ruwe stukken. Elke dreun was een waarschuwing. Ik wist dat ik rustiger aan moest doen, anders riskeerde ik een fatale storing voordat ik Nederland zou bereiken.

De Gesloten Deur van Trollstigen en het Cruiseschip-spektakel

Het wegdrama ging de volgende ochtend verder, maar dit keer was het natuurlijk, niet mechanisch. Na een welverdiende nachtrust wilden we de legendarische Trollstigen en de dramatische Geirangerfjord bedwingen. Op slechts 12 kilometer van de beroemde klim kwamen we een bord tegen dat de weg afsloot: vallende rotsen hadden de autoriteiten gedwongen de route te sluiten.

De teleurstelling werd snel omgezet in een omleiding via de Geirangerpas. Het uitkijkpunt was chaotisch, verstopt met bussen en campers. Beneden lag een enorm cruiseschip voor anker in het fjord, zwarte rook uitstotend, terwijl kleine shuttlebootjes honderden passagiers naar het hypertoeristische dorp brachten. De afdaling was opwindend—een reeks steile, krappe haarspeldbochten—maar vertraagde tot een slakkengang door gehuurde vierwielers van de cruise-gasten, die met 35 km/u voortkropen. Het dorp Geiranger was pure commercie, een levendig maar zielloos schouwspel dat zich richtte op de constante instroom.

We klommen snel de andere kant op, lieten de drukte achter ons. De temperatuur daalde naar een kille 5∘C terwijl we langs besneeuwde bermen reden, in oostelijke richting naar de Zweedse grens om de zware regenval aan de kust te ontwijken.

Temidden van de schilderachtige schoonheid had het mechanische drama een plotseling fysiek equivalent. Op een afdaling knipperde een automobilist met zijn lichten. Even later trof een scherpe, pijnlijke klap mijn rechtervoet. Mijn motor was in orde, maar een latere controle van de camerabeelden bevestigde het: ik had een grote, wegkleurige steen geraakt, waarschijnlijk afkomstig van een passerende vrachtwagen, een ijzingwekkende herinnering aan de constante gevaren van de weg.

Die avond bezorgde een last-minute Booking.com-wonder ons een ruime kamer in Trolltun Hotell og Hytter in Dombås voor een campingprijs. We installeerden ons, genoten van een diner met elandvlees, en planden de laatste etappe richting Lillehammer.

De Stille Contrasten van Lillehammer

Onze laatste dag van dit traject begon met een stevig Noors ontbijt en een duidelijk doel: de hoofdwegen vermijden en de serene binnenwegen volgen richting Lillehammer. De rit was perfect: gladde wegen, adembenemende uitzichten op de bergen en vrijwel geen verkeer.

We stopten voor de lunch in Forset. Achter een kleine supermarkt vonden we een onverwachte picknickplek met uitzicht op het dorp. Vanaf onze zonnige bank waren we getuige van een diep contrast: het luide, levendige gejuich van 40 kinderen die meededen aan een zomerkamp-toernooi, vlak naast een plechtige uitvaartdienst op het nabijgelegen kerkhof—het begin en einde van het leven speelden zich gelijktijdig af.

Vlakbij Lillehammer overtuigde de wind ons om onze tenten in te ruilen voor een gezellige hut op Sveastranda Camping. Voor een paar extra euro's was de keuze snel gemaakt. We gebruikten de uitstekende gemeenschappelijke keuken om lapskaus (een stevige Noorse stoofpot) en flatbrød (krokant platbrood) te bereiden—comfort food om de ziel te verwarmen.

Terwijl de zon onderging boven het Mjøsa-meer, herinnerde de koele lucht ons aan de duizenden kilometers die achter ons lagen. We realiseerden ons dat we de laatste etappe ingingen. Met meer dan 6.500 km afgelegd in iets minder dan vier weken, had Noorwegen mechanische beproevingen, adembenemende vergezichten en diepe, stille momenten van bezinning gebracht. Morgen zouden we de grens oversteken naar Zweden, op weg naar Göteborg, de Arctische wildernis nu een dierbare herinnering, en de open weg die ons naar huis bleef roepen.

De reis gaat verder

Noorwegen, met de poolcirkel, de Lofoten en zijn fjorden, heeft diepe sporen achtergelaten. Maar er wacht een nieuwe bestemming: Zweden en Denemarken. Pak je spullen in; we gaan richting Midzomeravond!

De volgende bestemming: Zweden, Denemarken en Duitsland!

➡️ Lees het vervolg: The Long Road Home: From Arctic Farewell to Summer Heat